Welchen Bremslichtschalter genau brauche ich? Es gibt zwei Typen, die folgend benannt werden: Der Typ „Schließer“ und der Typ „Öffner“.

Meist bekommt man es nicht mit, dass das Bremslicht defekt ist und es sind die Kumpels mit denen Du eine gemeinsam Tour machst, oder eben der Mechaniker, dem auffällt, dass dein Bremslicht nicht leuchtet. Im ungünstigsten Fall die Polizei, die Dich freundlich darauf aufmerksam macht.

Kein Wunder, denn den hinteren Bereich hat man in der Fahrerposition wenig oder gar nicht im Blick. Dabei ist ein funktionierendes Bremslicht ein wichtiger und sicherheitsrelevanter Bestandteil des Fahrzeugs und die Ursache sollte deswegen auch schnell behoben werden.

Als erste Vermutung geht man davon aus, dass die Birne (Soffitte) defekt ist. In diesem Fall geht’s schnell und Du tauscht die defekte Soffitte gegen eine neue aus. Wenn es jetzt immer noch dunkel bleibt, liegt die Ursache an einer anderen Stelle in der Elektrik.

Abgesehen davon, ob das Bremslicht defekt ist oder funktioniert, kann ich jedem Fahrer bzw. seinem Roller, ein Bremslicht empfehlen. Auch wenn das Bremslicht klein ist, sorgt es bei Betätigung dafür, dass Du bei deinem Hintermann für Aufmerksamkeit sorgst, sofern sich der Fahrer ordnungsgemäß im Straßenverkehr verhält und nicht während der Fahrt oder wenn er noch rollt, am Handy spielt oder sonst seine Augen nicht nach vorne gerichtet hat.

Und wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, baut sich (sofern Platz) ein SMD-LED Panel ein. Ich selbst habe solch ein LED-Panel in meiner Mofa „Piaggio Ciao“ verbaut und kann aus Erfahrung sagen, dass ein LED-Panel sehr schön hell leuchtet, besser als eine klassische Birne oder Soffitte.

Das nächste was Du prüfen solltest, ist der Bremslichtschalter. Dieser ist aus Kunststoff und kann mit den Jahren spröde werden, sodass die Mechanik (inkl. der Metallplättchen) nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Ist das der Grund, lässt sich der Schalter mit wenigen Handgriffen schnell austauschen.

Bremslichtschalter richtig verstehen

In den meisten Shops werden die Schalter im betätigten Zustand beschrieben. Das heißt in dem Zustand, wenn die Bremse (Hebel oder Pedal) betätigt ist. Die Bezeichnung „Öffner“ oder „Schliesser“, verdanken Bremslichtschalter in dem Zustand in dem sie sich befinden, wenn sie betätigt werden.

Im Ruhezustand (nicht gebremst) drückt das Gehäuse des Bremspedals den Kolben des Bremslichtschalters mechanisch hinein.

Das bedeutet:

• Der Kolben ist eingefahren
• Der Schalter befindet sich im definierten „Ruhezustand“ (je nach Typ: Öffner = Kontakt geschlossen, Schließer = offen)

Erst beim Betätigen der Bremse entlastet das Pedal den Kolben, sodass dieser herausfährt und der Kontakt im Inneren umgeschaltet wird.

Dieser Zusammenhang ist essenziell, um das elektrische Verhalten (ob Stromkreis geschlossen oder unterbrochen) richtig zu verstehen – insbesondere beim Umstieg von klassischen Wechselstromsystemen auf moderne DC-Schaltungen.

Bremslichtschalter „Öffner“

Wenn der Bremslichtschalter ein Typ „Öffner“ ist, so ist dieser im Ruhezustand gedrückt. Der eine Kontakt (Phase) ist mit dem anderen Kontakt (Masse) verbunden und erzeugt einen (gewollten) Kurzschluss, sodass die Lampe bzw. Soffitte nicht leuchtet.

Wird das Bremspedal getreten, öffnet sich der Kontakt, der (gewollte) Kurzschluss wird unterbrochen und die Soffitte bzw. das Bremslicht leuchtet.

Bei der Vespa werden die Bremslichtschalter im gedrückten Zustand (invertiert) verbaut, d.h. der Kontakt des Öffners ist beim Drücken des Knöpfchens geschlossen und öffnet sich somit beim Betätigen des Bremspedals.

Bremslichtschalter „Schließer“

Ist der Bremslichtschalter ein Typ „Schliesser“, so sind die beiden Kontakte im Ruhezustand offen und es fließt kein Strom (Bremslicht leuchtet nicht).

Wird nun das Bremspedal gedrückt, kommt es zum Kontakt. Der eine Kontakt (Phase) und der andere Kontakt (Masse) werden über ein Metallplättchen verbunden und der Strom wird an die Soffitte bzw. das Bremslicht weiter geleitet. Folge, dass Bremslicht leuchtet.

Bei der Vespa werden die Bremslichtschalter im gedrückten Zustand (invertiert) verbaut, d.h. der Kontakt des Schließers ist beim Drücken des Knöpfchens geöffnet und schließt sich somit beim Betätigen des Bremspedals.

Bei Umrüstung auf eine 12V Zündung ist zu beachten

Wenn ihr euren Roller auf eine 12V Zündung umrüstet, braucht ihr in jedem Fall „Schliesser“-Schalter. Sowohl für Bremslicht, als auch für den Schalter am Lenker.

Wenn du noch Fragen hast oder weitere Hilfe benötigst, lass es mich wissen. Ich möchte Dir helfen und Dich dabei unterstützen, dass Du selbst an deinem Roller schrauben kannst.

Weitere Themen zu Elektrik, findest Du hier

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Zündung einstellen – Eine richtig eingestellte Zündung ist wichtig für einen rund laufenden Motor. Darüber hinaus für die Leistung und Haltbarkeit! Bei einer Vespa V50 oder PK im Originalzustand, wurde von Piaggio eine 6V Kontaktzündung (gab auch 12V) verbaut. Und noch heute gibt es viele Blechroller, die mit einer Kontaktzündung durch die Lande rollern. Bei der Vespa Zündanlage, sprechen wir von einer elektronischen 12V Zündung (mit festen oder variablen Zündzeitpunkt).

Zündung einstellen – Umrüstung auf elektronische Zündung

Die Umrüstung auf eine elektronische 12V Zündung hat gleich mehrere Vorteile, von denen hier die 3 wichtigsten aufgelistet sind: Wartungsfrei, mehr Lichtausbeute (Thema Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr) und die Möglichkeit auf Bilux (Fern/Ablendlicht) umzurüsten.

Grundsätzliches: Ist der Ablauf zum Ermitteln des oberen Totpunkts (OT) bei allen Zündungen identisch und wird unten ausführlich erklärt. Am Ende findet ihr noch ein PDF zum runter laden.

Zündung einstellen – Einstellen des Unterbrecherkontaktes bei einer Kontaktzündung.

Zündung einstellen – Einstellen des Unterbrecherkontakt bei einer Kontaktzündung.

Um den richten Abstand der Kontaktflächen (Plättchen) einstellen zu können, benötigt ihr eine Fühlerlehre (Blechstreifen mit dem Maß 0,4mm). Das korrekte Maß von 0,4mm sollte bei komplett geöffneten Kontakt entstehen.

Da die Messung nur bei montierten Polrad erfolgen kann (Der Kontakt wird durch die Nocke am Polrad geöffnet und geschlossen (gesteuert)), müsst ihr dazu die kleine Service-Öffnung am Polrad öffnen (Dazu einfach das Gummi heraus nehmen).

Dreht das Polrad nun soweit, bis ihr durch die Service-Öffnung den Unterbrecherkontakt seht. Prüft mit der Lehre, ob im voll geöffneten Zustand sich ein Maß von 0,4mm ergeben – Die Lehre sollte saugend schmatzend durchgleiten. Ist das nicht der Fall, öffnet die Feststellschraube und dreht den Kontakt, bis die Lehre saugend schmatzend durchgleitet.

Schraubt die Feststellschraube wieder fest und dreht das Polrad ein paar mal, um dann erneut zu messen. Ggf. müsst ihr den Vorgang mehrmals wiederholen, um das korrekte Maß einzustellen.

Zündung einstellen

Folgendes wird zum Einstellen benötigt:

• Fühlerlehre
• Gradscheibe oder elektronischen Winkelmesser
• Kolbenstopper
• fester Draht, der als Zeiger dient
• einem Marker (Edding oder ähnliches)
• Polradabzieher (achtet auf das Gewinde vom Polrad)
• Taschenrecher (sofern die „Birne“ mit anderen Denkprozessen beschäftigt ist)
• Blitzpistole

Oberen Totpunkt (OT) ermitteln + Vorzündung markieren

• 1.) Zylinderhaube und Polradabdeckung entfernen.
• 2.) montiert den Draht am Gehäuse und richtet ihn nah am Polrad aus. Der Zeiger darf sich nun nicht mehr verstellen.
• 3.) Gradscheibe am Polrad befestigen (geht gut mit einem Neodym-Magneten)
• 4.) Zündkerze raus drehen und Kolbenstopper reindrehen. Vorsichtig der Kolben könnte weit oben stehen.
• 5.) Nun dreht ihr das Polrad – vorsichtig – im Uhrzeigersinn, bis der Kolben am Kolbenstopper anschlägt.
• 6.) Gradscheibe beim Zeiger auf Null drehen.
• 7.) Das Polrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Kolben erneut anschlägt.
• 8.) Notiert den Wert (Gradzahl), der am Zeiger angezeigt wird.
• 8.) Berechnung: 360 – ermittelten Wert ÷ 2 = Ergebnis (und euer OT)
• 9.) Dreht die Gradscheibe wieder auf Null.
• 10.) Kolbenstopper wieder raus schrauben.
• 11.) Jetzt dreht ihr das Polrad im Uhrzeigersinn, bis der Zeiger auf der Gradscheibe den errechneten Wert erreicht hat und macht dann eine dünne Markierung beim Zeiger. Das ist jetzt der obere Totpunkt (OT).
• 12.) Gradscheibe erneut auf Null stellen.
• 13.) Nun dreht ihr das Polrad gegen Uhrzeigersinn, bis der Zeiger die zum Beispiel 19° Grad erreicht hat. Macht nun am Gehäuse eine Markierung und zwar dort, wo sich die OT-Markierung vom Polrad befindet. Beim Abblitzen müssen diese Markierung fluchten.

Tipp: Nach der Markierung am Polrad und Gehäuse, kann man mit einer Lampe in die Öffnung der Zündkerze reinleuchten. Wenn der Zylinder am OT ist, müsste die Markierung übereinstimmend. – Dies ist aber nur eine Prüfung und hat mit der eigentlichen Messung mit Gradscheibe nichts zu tun.

Vorzündung mit der Blitzpistole überprüfen und ggf. anpassen

Nehmt nun die Blitzpistole und schließt diese an eine 12V Batterie an. Die schwarze Klemme wird an das Zündkabel angeklemmt. Achtung, auf der Klemme ist ein Richtungspfeil, der zur Zündkerze zeigen muss und möglichst dicht bei der Zündkerze angeklemmt wird.

Kickt den Motor an und lasst ihn bei zirka 2000U/Min laufen (müsst ihr ein bisschen abschätzen, wenn nicht ein Messgerät zur Hand ist). Haltet die Blitzpistole an die 19° Markierung, die ihr zuvor am Gehäuse und Polrad (fluchtend) gemacht habt. Wenn die beiden Markierungen nun fluchten, habt ihr es geschafft und die 19° vor OT sind eingestellt.

• Ist die Markierung auf dem Polrad links, müsst ihr die Zündgrundplatte lösen und entsprechend dem Abstand, rechts herum drehen.
• Ist die Markierung auf dem Polrad rechts, müsst ihr die Zündgrundplatte lösen und entsprechend dem Abstand, links herum drehen.

Hinweis für elektronische Zündung

Hinweis für elektronische Zündung: Bei einer Zündung mit variabler Zündsteuerung muss beachtet werden, dass die oben genannten 19° Vorzündung bei der maximalen Drehzahl (Beispiel 7000 U/Min) erreicht werden sollen. Dieses wird erreicht, indem man bei einer Drehzahl von rund 2000 U/Min die Vorzündung größer wählt. 23° – 25°.

Animation – Zündung vor OT (oberer Totpunkt)

Für das bessere Verständnis habe ich eine Animation erstellt. Oben seht ihr die Markierung OT und darunter die Markierung für eine Vorzündung bei 17° vor dem OT. Wenn ihr die Blitzpistole nun an die 17° Markierung haltet, müssten die beiden Markierungen (Polrad und Gehäuse) fluchten.

Wenn du noch Fragen hast oder weitere Hilfe benötigst, lass es mich wissen. Viel Erfolg beim ermitteln des obern Totpunkt und einstellen der Zündung.

Weitere Themen zu Thema Motor, findest Du hier

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Schaltpläne für V50 und PK50 und weitere Modelle – Für alle Vespa-Liebhaber, die selbst Hand anlegen: Die Schaltpläne für Vespa V50, PK50 und verwandte Modelle bieten eine klare, zuverlässige Orientierung beim Erneuern oder Überprüfen der Elektrik. Egal, ob Du Probleme mit Licht, Blinker oder Bremslicht hast – hier findest Du die passenden Pläne zum Anschauen und Downloaden.

Warum sind die Planvarianten wichtig?

Vespas aus den 60ern bis 80ern gibt es in unzähligen Ausstattungsvarianten: Mit oder ohne Blinker, jeweilige Zündsysteme (6 V vs. 12 V), Modelle mit und ohne Bremslicht. Die Schaltpläne berücksichtigen diese Unterschiede. So kannst Du genau die richtige Version für Dein Vespa-Modell auswählen – ohne Verwirrung. Und wenn doch etwas nicht passt, steht Hilfe zur Verfügung – Sende mir dazu eine Mail.

Praktische Hinweise

Support und Beratung: Wenn der passende Plan nicht in der Übersicht steht oder Unklarheiten bestehen, bietet sich der direkte Kontakt mit dem Autor an – Beratung inklusive.

Downloads & Ausdruck: Die Pläne sind als PDFs erhältlich – Du kannst sie herunterladen, ausdrucken und bequem in der Werkstatt nutzen.

Modellauswahl: Wähle unbedingt den Plan, der exakt zum Schaltbild Deiner Vespa passt – falsche Versionen können zu Fehlverdrahtungen führen.

Fazit

Die Schaltpläne von Vespatipps für V50, PK50 und verwandte Modelle sind ein essentielles Werkzeug für jeden, der seine Vespa selbst in Schuss halten möchte. Sie bieten eine umfassende Auswahl, klare Visualisierung und direkte Unterstützung bei Bedarf – ideal für den Schrauberalltag.

Schaltpläne für V50 und PK50 und weitere Modelle – Download

Hier findet Du Schaltpläne für Vespa 50, PK50, etc. zum downloaden und ausdrucken.

Schaltpläne für V50 und PK50 und weitere Modelle – Weitere Schaltpläne

Weitere Schaltpläne findest Du auch im Internet. Folgend zwei Links, zu guten Schaltplänen:

• Vespa-Cult
• Kabel-Schute

Wenn du noch Fragen hast oder weitere Hilfe benötigst, lass es mich wissen. Ich möchte Dir helfen und Dich dabei unterstützen, dass Du selbst an deinem Roller schrauben kannst.

Weitere Themen zur Elektrik, findest Du hier

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Das Zündkerzenbild – damit die Zündkerze ist ein oft unterschätztes Bauteil im Motor einer Vespa. Dabei liefert sie wertvolle Informationen über den Zustand des Motors und die Qualität der Verbrennung. Wer seine Vespa liebt, sollte regelmäßig einen Blick auf das sogenannte Zündkerzenbild werfen – also das Aussehen der Zündkerzenelektrode nach einiger Laufzeit. Dieses Bild hilft, Rückschlüsse auf das Kraftstoff-Luft-Gemisch, die Zündeinstellung oder mechanische Probleme zu ziehen.

Ein korrekt abgestimmter Motor erkennt man an einer rehbraunen Zündkerze. Doch was, wenn die Kerze schwarz ist? Oder sogar ölig? Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf die häufigsten Erscheinungsformen von Zündkerzenbildern – und was sie über die Gesundheit des Motors verraten.

1. Das Zündkerzenbild – Das ideale Kerzenbild – Rehbraun

Der Idealfall zeigt sich durch eine Zündkerze mit leicht rehbrauner Farbe an Elektrode und Isolator. Es sind nur minimale Ablagerungen zu sehen, die Zündkerze ist weder beschädigt noch abgenutzt. Der Abstand der Elektrode entspricht den Herstellervorgaben. Dieses Bild bedeutet: Das Benzin-Luft-Gemisch ist optimal, die Verbrennung vollständig und der Motor läuft effizient. So sollte eine gut eingestellte Vespa aussehen.

2. Das Zündkerzenbild – Schwarze, verrußte Zündkerze – Gemisch zu fett

Ist die Zündkerze stark verrußt oder pechschwarz, ist das ein Hinweis auf ein zu fettes Gemisch – also zu viel Kraftstoff im Verhältnis zur Luft. Die Verbrennung läuft dann unvollständig ab. Die Folge ist eine schlechtere Leistung, ein höherer Verbrauch und potenziell verrußte Auslasskanäle.

Gegenmaßnahmen:

• Kontrollieren, ob der richtige Wärmewert bei der Zündkerze verwendet wird.
• Die Gemischschraube am Vergaser etwas weiter eindrehen, um das Gemisch abzumagern.
• Den Luftfilter prüfen – ist dieser verschmutzt, bekommt der Motor zu wenig Luft.

3. Das Zündkerzenbild – Nasse oder ölige Zündkerze – schwerwiegende Probleme

Wenn die Zündkerze nicht nur schwarz, sondern auch feucht oder gar ölig ist, liegt meist ein gravierenderes Problem vor. In vielen Fällen ist das Gemisch nicht nur zu fett, sondern es könnte auch Getriebeöl über einen defekten Wellendichtring in den Brennraum gelangen.

Typische Symptome:

• Dicker, bläulicher Rauch aus dem Auspuff.
• Starker Ölverbrauch.
• Leistungsverlust.

In diesem Fall reicht es nicht, einfach die Vergasereinstellung zu korrigieren. Der Motor muss überprüft und der Dichtring ggf. ersetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

4. Das Zündkerzenbild – Keine Ablagerungen, Elektrode verfärbt – Zündkerze zu heiß

Ein völlig sauberes Kerzenbild ohne jede Ablagerung klingt zunächst gut – ist es aber nicht. Dies deutet auf eine zu heiße Verbrennung hin. Die Elektrode kann sich sogar bläulich verfärben oder anschmelzen. In diesem Zustand besteht akute Gefahr eines Motorschadens.

Mögliche Ursachen:

• Das Gemisch ist zu mager (zu viel Luft, zu wenig Kraftstoff).
• Eine Düse im Vergaser ist verstopft.
• Die Haupt- oder Nebendüse ist falsch gewählt.
• Der Wärmewert der Zündkerze ist zu niedrig.
• Der Zündzeitpunkt ist zu früh eingestellt.

Achtung: Bei diesem Kerzenbild sollte die Vespa sofort abgestellt und nicht weiter betrieben werden. Jeder weitere Kilometer könnte zu teuren Schäden führen, wie z.B. einem Kolbenfresser.

Fazit: Die Zündkerze als Frühwarnsystem

Die regelmäßige Kontrolle des Zündkerzenbildes ist ein einfacher, aber sehr wirkungsvoller Weg, um frühzeitig Probleme zu erkennen und die Vespa langfristig gesund zu halten. Besonders bei älteren Modellen oder nach Umrüstungen am Motor (z.B. größerer Vergaser oder Sportauspuff) sollte man das Kerzenbild regelmäßig überprüfen.

Eine korrekt arbeitende Zündkerze in rehbrauner Farbe ist mehr als nur ein schönes Bild – sie ist ein Zeichen für saubere Verbrennung, gesunden Motorzustand und Spaß am Fahren.

Die passende Zündkerze findest Du wie Sand am Meer und in unzähligen Shops oder Aktionsplattformen. Achte beim Kauf der Zündkerze darauf, dass Du den richtigen Wärmewert für deinen verbauten Zylinder kaufst. Noch ein Link von SIP Scootershop, wo Du Zündkerzen kaufen kannst.

Der Wärmewert

Der Wärmewert einer Zündkerze beschreibt ihre Fähigkeit, Wärme aus dem Brennraum des Motors abzuleiten. Er ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl der richtigen Zündkerze für einen Motor und kann direkten Einfluss auf die Leistung, die Verbrennung und die Lebensdauer des Motors haben.

Was bedeutet der Wärmewert konkret?

Niedriger Wärmewert (auch „heiße“ Zündkerze):
→ Leitet die Wärme langsamer ab, wird also wärmer.
→ Gut geeignet für niedrig belastete oder kurzstreckenbetriebene Motoren, die eher kühl laufen.
→ Vorteil: Erreicht schneller die Selbstreinigungstemperatur und verhindert Verrußung.

Hoher Wärmewert (auch „kalte“ Zündkerze):
→ Leitet die Wärme schnell ab, bleibt also kühler.
→ Wird bei leistungsstarken, hochverdichteten Motoren verwendet, die hohe Verbrennungstemperaturen erzeugen.
→ Vorteil: Vermeidet Überhitzung und damit Motorschäden wie Klopfen oder Frühzündung.

Warum ist der richtige Wärmewert wichtig?

Elektrode kann anschmelzen.

Zu kalte Zündkerze (Wärmewert zu hoch):

Wird nicht heiß genug.

Führt zu Verrußung, schlechter Zündung und Startproblemen.

Ablagerungen können zu Fehlzündungen führen.

Zu heiße Zündkerze (Wärmewert zu niedrig):

Wird zu heiß.

Gefahr von Klopfen, Frühzündung oder sogar Motorschäden.

Wärmewert-Bezeichnung je nach Hersteller

Jeder Hersteller hat sein eigenes Nummerierungssystem für Wärmewerte. Wichtig ist:

Bei Bosch: Früher war es umgekehrt – höhere Zahl = heißere Kerze (z. B. W5AC ist heißer als W2AC).
(Bosch hat das System aber modernisiert.)

Bei NGK: Höhere Zahl = kältere Kerze (z. B. NGK B7HS ist kälter als B5HS).

Fazit – Der richtige Wärmewert

Der richtige Wärmewert ist entscheidend für eine saubere Verbrennung, zuverlässige Zündung und lange Lebensdauer von Motor und Zündkerze. Er muss zu Motortyp, Fahrweise, Belastung und eventuell vorhandenen Tuningmaßnahmen passen.

Wenn du noch Fragen hast oder weitere Hilfe benötigst, lass es mich wissen. Ich möchte Dir helfen und Dich dabei unterstützen, dass Du selbst an deinem Roller schrauben kannst.

Weitere Themen zu Motor & Zylinder, findest Du hier

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